Ни­ка­ких фе­ше­не­бель­ных оте­лей и по­пу­ляр­ных ку­рор­тов. В те­че­ние трех ме­ся­цев, пе­ред­ви­га­ясь пеш­ком, на по­пут­ных ма­ши­нах и про­чих мес­т­ных ви­дах тран­с­пор­та, на­ши зем­ля­ки пы­та­лись уз­нать: что же пред­с­тав­ля­ет со­бой нас­то­я­щая Аф­ри­ка, не про­пу­щен­ная че­рез филь­т­ры офи­ци­аль­ных но­вос­тей и кра­соч­ные бук­ле­ты тур­фирм.

Идея этого путешествия появилась ровно год назад, когда я вместе с моими друзьями путешествовал по Египту. Целый год ушел на его подготовку. А это не только деньги (и немалые), которые нужно было еще заработать, но и карты Африки, разработка маршрута, сбор информации о странах, где предстоит побывать. И вот наконец стали реальностью дороги экваториальной Африки, национальные заповедники, экзотическая культура и замечательная компания единомышленников, очень разных людей, но объединенных жаждой странствий. Разумеется,  обо всем путешествии сложно рассказать в одной статье. Поэтому предлагаю вниманию читателей лишь несколько фрагментов из зарисовок, сделанных мной по мере продвижения по маршруту.

Эфиопия - как первая любовь
С первых минут в Эфиопии, вопреки ожиданию увидеть самую ужасную страну мира, я никак не мог понять, как можно не любить ее? Здесь со мной происходит так много всего в первый раз, что я люблю ее уже за это.
К примеру, как можно не любить страну, когда, после того как в первый раз заходишь в дом простых деревенских эфиопов, ты потом несколько дней спишь неспокойно, чувствуя, как кто-то ползает по тебе ночью и больно кусает, но хочется уверить себя, что это паранойя. А потом случайно оказавшийся рядом доктор, посмотрев на следы многочисленных укусов, говорит, что это блохи. Действительно мило - мои первые блохи.
Как может не нравиться страна, где ты в глазах простых эфиопов настолько драгоценен, что они видят в тебе мешок денег? Да, да, они даже здороваются примерно так: "Хеллоу, мани!" - "Привет, деньги!".
Деревенские жители живут хуже городских, а городские живут и так уже хуже некуда. Если учитывать, что Эфиопия - это по-настоящему сельская страна, то доля ее незавидная.
Эфиопы до нелогичности неприхотливы - им легче жить всю жизнь в продуваемой конуре, чем один раз нормально постараться и замазать щели хотя бы навозом, как делают в крупных селах. Эфиоп знает, что не умрет за день без воды, поэтому он не возьмет с собой бутылку, чтобы не перетрудиться, но будет весь день страдать от жажды.
Приятно, что эфиопские деревни внешне очень чистые: ни бутылок, ни пакетов, ни вездесущего пластика. Но это не потому, что люди такие аккуратные, а потому что они очень бедные: любой мусор идет в дело. Доходило до того, что мы, завидя где-нибудь мусорную кучу, обсуждали, что попали в зажиточное место.

Один день в Сомалиленде
Утром за окном раздаются громкие звуки азана из мечети, построенной на суадитские деньги в Харгейсе - столице непризнанного государства Сомалиленд. Люди приветливы, никто не просит денег, не говорит тебе: "Как у тебя дела, дружище? Дай денег!" Напротив, здесь неподдельный интерес: "Кто ты, откуда? А, из России? Круто, мы с Россией друзья! Спасибо, хорошо, Путин, Аршавин!" Почему-то здесь совсем иначе воспринимаешь людей, приятно с ними поздороваться, немного поболтать и идти дальше.
Для таких небольших и неспокойных стран вообще обычное дело, что тебя подвозят начальники или что можно поужинать с министром, случайно вдруг познакомиться с главой города. Два дня назад мы так познакомились с мистером Омаром - одним из ключевых людей в современном Сомалиленде. Он был правой рукой президента и несколько лет занимал должность официального представителя Сомалиленда в Великобритании, но сейчас он в оппозиции. С Омаром мы катались по городу, а после сидели за чаем и говорили о стране.

До экватора - пешком
По мере продвижения по маршруту  было очень интересно следить за тем, как меняются ландшафт и черты людей. Мы спустились с эфиопского нагорья, амхары (больше напоминающие индусов) сменились настоящими неграми - крупными, черными, с пухлыми губами. Земля приобрела насыщенный красный цвет. А граница Кении еще сильнее подчеркивала различия: лес сразу стал гуще, а потом сменился каменистой пустыней, кончился асфальт, по обочине дороги прогуливались люди с мачете и копьями (да, да, с настоящими копьями, с железными наконечниками на древках. Пару раз мелькали газели, шакалы, страусы, обезьяны, крестьяне перегоняли огромные стада верблюдов.
Вскоре мы оказались в городе Наньюки, который стоит почти на экваторе, да еще и рядом с самой высокой точкой страны - горой Кения. Дошли до экватора пешком, сфотографировались у таблички (рядом с которой стояло два кувшина с водой, чтобы каждый мог убедиться в том, что она закручивается в каждом полушарии в свою сторону), сделали шаг и оказались на южной стороне планеты.

Разрозненные впечатления от Уганды
Уганда поражает своими банановыми плантациями - можно проехать много километров, и по краям дороги будут густыми рядами стоять пальмы. При этом часто не удается купить именно желтых, пригодных к быстрому употреблению бананов. Зато в кафе можно заказать их жареными подобно картошке.
В Уганде потрясающие коровы с совершенно нереальными рогами. Из виденных мною с ними могут соперничать только монгольские коровы, обросшие шерстью до земли. Но, если волосатые бока как-то можно объяснить, то существование коров с рогами в полтуловища не укладывается в голове, даже если ты видишь эту картину по десять раз на дню.
Дороги здесь отличного качества. На этом можно было бы закончить, если бы не одно но: угандийцам кто-то рассказал о достижениях европейского дорогостроительства - лежачих полицейских. И они решили все испортить. Лежачих полицейских так много, они так неожиданны, они так высоки, что уже даже не раздражаешься: этот фарс скорее смешит. Каждая мало-мальская деревушка длиной в сто шагов имеет минимум пять-семь полицейских: каждые десять метров - по маленькому, и в центре деревни - один здоровый, так, чтобы на нем можно было застрять на брюхе.

Масайская деревня
Масаев легко встретить, но сфотографировать их у меня не выходило - слишком агрессивно они реагируют на камеру. Поэтому я нашел компромисс: сходить за восемь баксов на экскурсию. Наряженные в национальную одежду молодые люди ждали нас у ворот деревни. Как я и предполагал, взрослых мужчин в деревне не было. Видимо, существует некое разделение труда: молодые и сообразительные водят туристов, а старшие занимаются более привычной деятельностью - пасут коров.
Нехитро аккомпанируя себе криками и различными звукоподражаниями животным, масаи сгрудились в центре и пошли, подпрыгивая, паровозиком по деревне. После нам предложили зайти в хижину из палок, глины и коровьего навоза, хвастая, что у них дома строят только женщины и всего за несколько дней.
Небольшой рассказ о быте, демонстрация бутылок, сделанных из плодов колбасного дерева, промытых ослиной мочой, после которой в них совсем не портится традиционный напиток - молоко с кровью.
Тем временем женщины на улице сняли с себя все украшения и разложили по столам, организовав для нас небольшой рынок. Ради этого все и затевалось. Финальный аккорд представления по продаже собственной самобытности прозвучал.